為什么有些時(shí)尚大片超越了她們的商業(yè)角色，成為了藝術(shù)品，而其他的卻沒有？

從某種程度上來說，答案在于這些照片反映了兩個(gè)世界：畫面中的完美、青春、美麗、至高無上的奢侈和畫面之外現(xiàn)實(shí)世界的殘酷。最好的時(shí)尚攝影會(huì)讓我們想起其他的藝術(shù)品，或者開拓這個(gè)媒介的局限，重新定義時(shí)尚攝影應(yīng)該做什么，或者應(yīng)該成為什么。從1911年愛德華·史泰欽創(chuàng)作出第一張藝術(shù)時(shí)尚照片開始，到2011年以數(shù)碼技術(shù)為行業(yè)模式結(jié)束，展覽《風(fēng)格的偶像——一個(gè)世紀(jì)的時(shí)尚攝影》探索了現(xiàn)代時(shí)尚攝影豐富多彩的歷史。

為雜志和廣告的消費(fèi)而生的時(shí)尚攝影就如同時(shí)尚本身一樣，是一種被動(dòng)的風(fēng)格。 為了吸引我們的注意力，在面對(duì)社會(huì)、政治和經(jīng)濟(jì)的變化，時(shí)尚攝影總是在不斷改變她自身的形態(tài)。跟不上形式的攝影師總是會(huì)被這個(gè)圈子不斷淘汰，這也保證了在這個(gè)領(lǐng)域里只有最具創(chuàng)造力的攝影師才能獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷。本次展覽探討了那些在時(shí)尚行業(yè)浸潤(rùn)許久的職業(yè)攝影師是如何不斷形成時(shí)尚圈的風(fēng)格和觀念。展覽中展出超過一百六十張照片，還有一系列的時(shí)裝、插圖、雜志封面、視頻和廣告。這些展品除了來自保羅蓋蒂博物館的永久收藏、還有從公共博物館和私人那里借展所得。

1919 一個(gè)新風(fēng)格

1911年，法國出版商呂西安·沃格爾(Lucien Vogel)給攝影師愛德華·史泰欽(Edward Steichen)提出了一個(gè)挑戰(zhàn)，要求他創(chuàng)作出一張藝術(shù)時(shí)尚照片，這被認(rèn)為是時(shí)尚攝影史上的一個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)。盡管在19世紀(jì)的最后幾十年里，已經(jīng)出現(xiàn)了為時(shí)尚服飾拍攝的照片，但是那些圖像由于過于樸實(shí)而無法吸引公眾。在法國出版的雜志《藝術(shù)與裝飾》（Arts et décoration）中，愛德華·史泰欽使用柔焦拍攝，這是現(xiàn)代時(shí)尚攝影到來的一個(gè)關(guān)鍵時(shí)刻。 1914年，雜志出版商康德·納斯特（Condé Nast）聘請(qǐng)阿道夫·德·梅耶爾男爵(Baron Adolf de Meyer)為《Vogue》雜志的首位全職時(shí)尚攝影師。梅耶爾加入《Vogue》后雜志上出現(xiàn)了各種衣著光鮮的社交名流和模特的照片，從而證明了攝影完全可以媲美過去的手繪插圖，但這也說明了兩者之間曾經(jīng)存在著聯(lián)系。

1920-1929 畫意到自然主義

1922年，德·梅耶爾男爵從紐約移居巴黎為時(shí)尚芭莎集團(tuán)工作后，愛德華·史泰欽成為康泰納仕出版集團(tuán)的首席攝影師。 他為《名利場(chǎng)》(Vanity Fair)和《Vogue》雜志提供了社會(huì)肖像和時(shí)尚大片，從過去流行的柔焦照片轉(zhuǎn)向直白大膽、視覺上更引人注目的風(fēng)格。他對(duì)自己的事業(yè)曾有這樣一番描述：“每隔十年，人就應(yīng)該鞭策自己，好使自我進(jìn)入一個(gè)全新的境界！” 他對(duì)模特的選擇是他成功的關(guān)鍵因素，他最喜歡的模特包括李·米勒(Lee Miller)和馬里恩·莫爾豪斯(Marion Morehouse)，對(duì)于這些模特他都是采用自然主義的手法去表現(xiàn)，使她們的個(gè)性大放異彩。在這十年中的后半段，時(shí)裝設(shè)計(jì)師們提高了裙擺，縮短了腰圍，因?yàn)樾乱淮贻p女性通過剪短發(fā)、跳爵士，當(dāng)眾喝酒抽煙來蔑視傳統(tǒng)。所以這種苗條的、男孩子氣的形象在她們當(dāng)中風(fēng)靡一時(shí)。

1930—1939 大蕭條

1929年隨著華爾街股市大崩盤，演變的社會(huì)通貨緊縮和產(chǎn)量下降，銀行倒閉，失業(yè)率飆升，全世界都受到了經(jīng)濟(jì)震蕩。盡管如此，《時(shí)尚芭莎》和《Vogue》等雜志仍然堅(jiān)持強(qiáng)調(diào)只有頂級(jí)富豪才能獲得的奢侈品所帶來的魅力。對(duì)普通觀眾來說，這種光鮮亮麗的雜志內(nèi)刊也能作為暫時(shí)逃避嚴(yán)酷現(xiàn)實(shí)的方式。盡管對(duì)頂級(jí)時(shí)尚雜志而言，社會(huì)經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)受到了動(dòng)搖，但是20世紀(jì)30年代的時(shí)尚攝影師數(shù)目卻有顯著增加，他們的藝術(shù)風(fēng)格也更加多樣化。大蕭條之后，時(shí)尚界不再青睞那些在咆哮的二十年代中占據(jù)主導(dǎo)地位的苗條的、男孩子氣的模特形象，轉(zhuǎn)向了那種更女性化、更淑女的風(fēng)格。

1940—1949 第二次世界大戰(zhàn)及其余波

戰(zhàn)時(shí)的歐洲，由于缺乏各種資源（包括水、電、化學(xué)物質(zhì)和膠片），時(shí)尚攝影師們都在頗為艱苦的條件下工作。這導(dǎo)致他們大大減少了在工作室里拍攝的幾率，因?yàn)樵诠ぷ魇依?，就必須依賴燈光和精致的布景。?dāng)時(shí)的巴黎遭到納粹占領(lǐng)、倫敦遭到納粹轟炸，這些歐洲的城市因?yàn)閼?zhàn)爭(zhēng)變得封閉，此時(shí)的紐約一崛而起從而在時(shí)尚界扮演了更重要的角色。 戰(zhàn)時(shí)嚴(yán)格的配給制度使得服裝設(shè)計(jì)師們需要用更少的面料做更簡(jiǎn)潔的設(shè)計(jì)。時(shí)尚攝影師們也變得克制，他們更偏好簡(jiǎn)潔的工作室背景和樸實(shí)無華的戶外布置。為了保持對(duì)當(dāng)前重大問題的關(guān)注，美國和英國的時(shí)尚雜志都鼓勵(lì)他們的攝影師和藝術(shù)總監(jiān)們贊美民族主義價(jià)值觀，這個(gè)運(yùn)動(dòng)現(xiàn)在被稱為“愛國時(shí)尚”（patriotic chic）。戰(zhàn)爭(zhēng)結(jié)束后，法國著名的女裝設(shè)計(jì)師克里斯汀·迪奧(Christian Dior)率先將巴黎帶回到時(shí)尚界的中心。

1950—1959 時(shí)尚攝影的黃金年代

在第二次世界大戰(zhàn)后，美國攝影師理查德·阿維登(Richard Avedon)和歐文·佩恩(Irving Penn)從巴黎帶來了兩種同樣引人注目的最新潮流：阿維登的圖象活力充沛， 佩恩的作品則沉靜優(yōu)雅。前者與《時(shí)尚芭莎》的藝術(shù)總監(jiān) 阿列克謝·布羅多維奇(Alexey Brodovitch)、后者與《Vogue》的 亞歷山大·利伯曼(Alexander Liberman)一道，都分別將時(shí)裝攝影與大膽的平面設(shè)計(jì)結(jié)合起來，為雜志設(shè)計(jì)做出了開創(chuàng)性的貢獻(xiàn)。此時(shí)，彩色攝影技術(shù)的進(jìn)步也加快商用步伐，同時(shí)降低了成本。 雖然克里斯汀·迪奧高度結(jié)構(gòu)化的服飾廓形在過去十年里一直占據(jù)主導(dǎo)地位，但是1957年，休伯特·德·紀(jì)梵希(Hubert de Givenchy)首次設(shè)計(jì)亮相的“布袋裝”(sack dress)則顯示出了一種更寬松、更舒適的風(fēng)格。

1960-1969 走向街頭

在20世紀(jì)50年代末和60年代初，攝影師威廉·克萊因（William Klein）永遠(yuǎn)的改變了時(shí)尚攝影。他無視那些久經(jīng)考驗(yàn)的規(guī)則，拿著一個(gè)裝有35毫米膠片的手持相機(jī)，在城市景觀中拍攝模特，創(chuàng)造出一種粗獷的街頭風(fēng)格。這十年的前半段，時(shí)尚界仍顯得有些保守和克制，但是到后面局面完全被解構(gòu)了成一系列不同的風(fēng)格——比如嬉皮、摩登、迷幻、太空時(shí)代——統(tǒng)統(tǒng)以明亮和大膽設(shè)計(jì)為特色。1965年，《Vogue》主編戴安娜·弗里蘭（Diana Vreeland）將該年定義為“青年震蕩”（Youth-quake）之年。這是一個(gè)從倫敦街頭發(fā)起的以年輕人為導(dǎo)向的時(shí)尚運(yùn)動(dòng)，比如設(shè)計(jì)師瑪莉官 (Mary Quant)讓超短迷你裙風(fēng)靡世界，造型師維達(dá)·沙宣（Vidal Sassoon）將五點(diǎn)剪式（Five-PointCut）發(fā)型發(fā)揚(yáng)光大。大批英國青年反抗父母輩的傳統(tǒng)價(jià)值觀，推動(dòng)了當(dāng)時(shí)時(shí)尚界和音樂界的改革。

1970—1979 反叛到魅惑

20世紀(jì)70年代，越來越多的婦女成為勞動(dòng)力，他們受到婦女解放運(yùn)動(dòng)的鼓勵(lì)或出于經(jīng)濟(jì)上的需要而進(jìn)入就業(yè)市場(chǎng)。侯斯頓（Halston）、 安妮·克萊因（Anne Klein）、圣羅蘭（Yves Saint-Laurent ）的成衣系列吸引了那些養(yǎng)家糊口的女性。像阿瑟·埃爾高特（Arthur Elgort）這樣的時(shí)尚攝影師，努力展示女性的日常穿搭。與此同時(shí)，人們開始注重健康并崇尚自然美，這種風(fēng)格的模特也越來越搶手。這十年還見證了蓋伊·伯?。℅uy Bourdin）, 赫爾穆特·牛頓（Helmut Newton）還有克里斯·馮·旺恩海姆（Chris von Wangenheim）在時(shí)尚攝影中加入了暴力野性和色欲縱橫的元素，這種形象利用了長(zhǎng)期以來父權(quán)控制所帶來的焦慮。文化態(tài)度取代了服飾本身成為了塑造形象的主導(dǎo)力量。

1980—1989 力量與完美

隨著美國、英國和日本經(jīng)濟(jì)在80年代的蓬勃發(fā)展，昂貴的服裝和配飾成為了炫富的一部分。同時(shí)，時(shí)裝設(shè)計(jì)師開始反思性別概念。他們重新構(gòu)想，將健美的女性身體當(dāng)做一張白紙，在上面表達(dá)獨(dú)立和力量的交融。 另一方面，攝影師赫伯·里茨（Herb Ritts）和布魯斯·韋伯（Bruce Weber）在很大程度上在時(shí)尚廣告中強(qiáng)調(diào)了男性的性別力量。這十年時(shí)尚圈的發(fā)展還見證了意大利設(shè)計(jì)師喬治·阿瑪尼（Giorgio Armani）、 吉安弗蘭科·費(fèi)里尼（Gianfranco Ferrè）、和詹尼·范思哲（Gianni Versace）以及日本設(shè)計(jì)師川久保玲、三宅一生和山本耀司的崛起。不論是重金屬還是嘻哈，在這十年中，時(shí)尚亞文化的種類和影響力都在不斷增長(zhǎng)。

1990—1999 新女孩

20世紀(jì)90年代初，英國攝影師柯倫戴爾（Corinne Day）推廣了一種新的時(shí)尚形象，這種形象的特點(diǎn)就是不修邊幅的模特身處在簡(jiǎn)陋的環(huán)境中。他使用強(qiáng)光拍攝照片，捕捉到一種逼真的現(xiàn)實(shí)主義，這與以往的高度理想化的時(shí)尚形象全然區(qū)別開來。這一時(shí)期，源起自西雅圖的垃圾搖滾（grunge）吸引了時(shí)尚界的注意，這激發(fā)了攝影師們探索更暗黑的主題，催生了“海洛因時(shí)尚”的潮流，出現(xiàn)像凱特·摩斯（生于1974年）這種病態(tài)美的超模。20世紀(jì)90年代中期互聯(lián)網(wǎng)的熱潮引發(fā)小型尖端時(shí)尚雜志數(shù)量的激增，這些時(shí)尚雜志推動(dòng)了街頭潮流，引發(fā)數(shù)字革命的開始。

2000—2011 真實(shí)與幻想

在新的千禧年期間，蒂姆·沃克（Tim Walker）的作品受到故事書的影響，他的作品充滿了靈感和幻想，這與20世紀(jì)90年代逼真的現(xiàn)實(shí)主義格格不入。攝影師拍檔伊內(nèi)茲&維努德（Inez & Vinoodh）和索爾維（S?lve Sundsb?）等藝術(shù)家用數(shù)碼相機(jī)、ps軟件不僅從美學(xué)上、更是從技術(shù)和概念上刷
新了我們對(duì)時(shí)尚攝影的觀念?；ヂ?lián)網(wǎng)浪潮下，博客也在快速增長(zhǎng)，街拍大師斯科特·斯庫曼（Scott Schuman）在2005年推出了時(shí)尚博客《街拍時(shí)尚》（The Sartorialist），更不用說現(xiàn)在手機(jī)上可以下載的Instagram和Snapchat等火爆全球的APP，提供了海量的圖像瀏覽方式，為那些有抱負(fù)的新生代攝影師另辟蹊徑，讓他們開始撼動(dòng)以印刷為基礎(chǔ)的時(shí)尚媒體的長(zhǎng)期稱霸。

在談到為什么舉辦這次展覽時(shí)，蓋蒂博物館攝影部助理策展人保羅·馬蒂諾（Paul Martineau）提到：雖然曾經(jīng)有過許多為某個(gè)攝影師舉辦的展覽或出版的圖錄，但是很少有展覽能全面的反映時(shí)尚攝影的完整歷史。1991年馬丁·哈里森（Martin Harrison）出版過《1945年以來的時(shí)尚攝影》，也只涵蓋了這部歷史的后半部分，所以本次展覽是首次對(duì)百年時(shí)尚攝影史的全面回顧。展覽突出展示了一個(gè)世紀(jì)以來時(shí)尚潮流當(dāng)中標(biāo)志性的時(shí)刻和人物。除了照片，經(jīng)典復(fù)古時(shí)裝外，還有當(dāng)時(shí)的廣告、插圖、剪報(bào)都會(huì)出現(xiàn)在展覽中，后面提到的這些印刷藏品將更生動(dòng)地展現(xiàn)時(shí)尚攝影是如何透過雜志滲透到當(dāng)時(shí)的日常生活。

編譯：張雅婷

附：文章整合保羅蓋蒂博物館博物館相關(guān)報(bào)道。圖片版權(quán)均在圖注中說明。 

展覽信息

標(biāo)題：風(fēng)格的偶像：一個(gè)世紀(jì)的時(shí)尚攝影
Icons of Style: A Century of Fashion Photography
時(shí)間：2018年6月26日—10月21日
地點(diǎn)：保羅蓋蒂博物館博物館 蓋蒂中心